清晨，醒在甘露市( Kamploops )的旅館裡，隔著老舊的窗簾，我實在分不清外頭的天空是甚麼顏色，或許是前四天都是陰沉一片，再多一天好像也無所謂了。
手邊的旅遊書提到甘露市大部分的土地乃呈半沙漠狀，此刻，我卻一絲燥熱感都沒有，在印度人開設的小旅館裡，反而感覺身陷在濃稠的咖哩醬裡，身上沾滿了老印度的味道，散不去，只好充忙打包離開。
門外，天空終於放晴，儘管昨天鏈條卡住的小意外讓我有著不安的預感，然而，不繼續走下去似乎又無法知道自己的第六感是否還能安然地找到回家的路。
於是，沿著北湯普森河右岸 (North Thompson) 踩踏的第一圈，我的雙腿終於真實感受到不怎麼甜蜜的負擔。
Check out 時，我請那位上了點年紀同時頭頂有著傳統頭巾纏繞的印度老闆合照，他很技巧性地迴避了我，結果是似他兒子的男子出來say goodbye，眼前這位老兄甚麼也沒有，只有燦爛的微笑和我聽不太懂得腔調。
我不禁想著：怎麼那位老先生不願意照張像呢？
事實會不會是他根本就不是印度人，可能是錫克人，又或許他只是個在這個荒地求生存的異鄉人。
P.S. 照片上的二樓有一位中年傢伙，他說曾騎著擺在樓下的紅色公路車繞了洛磯山脈好幾次，他說得逼真，我卻只是聽聽而已。
長路漫漫，公路中央的黃色分隔線由虛線慢慢轉成實線，彷彿提醒我這段路已經不能回頭了。
我沿著16號公路北走，我不是這麼清楚有著黃色頭型和兩棵樹的標誌究竟代表甚麼意義( 有人可以告訴我嗎? )，他們說這就是Yellowhead Highway。我突然想起自己身上鮮黃色的單車風衣，彷彿都是為了要讓人看清楚。
P. S. 第二張圖片取自www.clarkejohn.com/page3.htm
在海狸之路( Beaver Route)上不斷地緩升時，我總是納悶先前去紐西
蘭開車自助旅行時總不覺得每個景點之前的距離有多麼偉大，跨上單車
後才明白，連一個路邊可以停下來稍歇的地方都難覓，只能任憑大貨車
貼近我，然後唰的一聲飛倏而去。不知過了多久，終於在公路對向發現
一處農場的入口處，準備張羅午餐。
在這根樹頭上，第一次用 MSR 的氣化爐。藍色火苗轟轟作響，大概連
下方的火車鳴笛都得退讓三分。
好不容易煮好麵，卻不小心一整鍋打翻了，闖禍的是我自己，不是海狸。
午後，在路邊牧場圍欄上稍作休息時，遠處傳來響亮的火車鳴笛聲，印著 CN (Canadian National Railway) 斗大字體的車廂彷彿失控的噴彩帶，永無止盡的從另一頭冒出來。
我沒天真到想去算它到底有幾節( C 的老媽真的認真算過呢 )。
火車司機遠遠就看到我了，他用力拉了幾聲鳴笛來Say Hi，我清楚看見他微揚的嘴角和揮動的手勢。
彼此目送。
一台 Van 停在我前頭，甫攻完一段上坡，我只能無力地抬起頭來看看。
「看到你單車上的國旗，我們就想停車來幫你加油啦。」他們似乎比看到黑熊還興奮地說。
熟悉的口音和臉孔總是讓人疲憊時特別容易感動。。
原來這六位台灣人是來洛磯山脈旅遊的，其中的一對情侶竟然和在坐同一班台北往溫哥華的班機。
大家七嘴八舌地在路邊聊了起來，管它加拿大有多大，世界仍是有點小。
大夥熱情地合照留念，塞了幾包糖果給我後即往Jasper離去。
我繼續對抗前方的斜坡，但心頭卻了然：拋開那些無謂的政治紛擾，小小的國旗卻能換來大大的熱情。
P. S. 若有人認識照片中的人，可否請她(他)們跟我聯絡呢？
「長路將盡」終究只是多年前我看過的一部電影片名罷了，在這裡
，除非自己放棄，否則，它永遠在前方等著自己。
傍晚五點多，隨意找了處露營地check in。
遠從泰國嫁過來的老闆娘用著比較緩慢的語調和我聊了一會兒，儘管外國人老是把 Taiwan 和 Thailand 搞混，此刻，我總感覺她像是我家隔壁那位老愛來串門子的外籍新娘，親切的很。
◎Kamloops → Barriere
當日騎乘公里數：75.61公里
騎乘時間:4小時57分
(待續.....)
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