單車長途旅行其實比較像是一種治療，而且往往不藥而癒。
我說的是諸如一直等在前方的厚實寂寞或是形影相隨的不寧不耐。這兩種情緒大抵不太可能會在輕鬆又逍遙的單車路線上撞見，於是，體悟到自己身在遠方這件事則隨著馬錶公里數的累積而慢慢堅定下來，眼前的奇山異水就像一劑嗎啡，暫時麻醉了自己。
都說思念是一種病，遠行到最後，沒能痊癒的是鄉愁。
經過這個角落時，我並沒有好好的坐下來看看，這也使得我真正進入冰原大道的陡坡之後，分外想念這片寧靜的粼粼波光。
苦難，從這裡開始。
多張望天空幾回是唯一可以暫時遺忘前方漫漫長坡的方式，當視線移回前方
，該來還是來了。
這段有如從武嶺完整移植而來的高度和坡度，讓背負著55公斤行李的我第一次這麼想放棄這段路程，數字2079.5說明了一切。
P. S. 第二、三張圖片由自行車俱樂部的 Greg 提供。
不知過了多久，終於攻上山頂，相機從溫暖的背包探頭，此時，景觀是壯闊
的，身軀卻是蜷縮的。
兩輛哈雷機車停在路邊，經過時，兩對夫婦見我一副狼狽樣急忙將我攔下來
，並將手裡的零食通通分到我手心，整個人又頓時溫暖了起來。
順著山勢下滑，哥倫比亞大冰原就在前方了。
冰原總是沉默地緩緩移動，時而前行時而後退。
她是如此冷酷了千百萬年。
不同於龐貝讓一切繁華在瞬間燒熔，哥倫比亞大冰原以一種棄守的姿態慢慢離開這個地球。
人們努力爬上冰原的前端，那條 S 型的路徑不知道是不是白色巨龍發出的 Save 呼喊？
不同於去年於紐西蘭南島自助旅行遇上Franz Josef的震撼，眼前頗負盛名
的大冰原竟然不是這麼吸引我。中午時分，我只是坐在遠處一邊吃著冷飯，
一邊靜靜地看著她。
她仍是對我無動於衷…
P. S. 若妳有興趣，可以點這裡看看我的紐西蘭Franz Josef 冰河紀錄。
妳的交通工具決定了妳看這個世界的角度和速度。
能站在那塊白綠相間的指標下留下身影大概是每個旅人的夢想吧。醒目的指標一面標示
著班夫 (Banff) 國家公園，另一面則寫著傑士伯 (Jasper) 國家公園，唯有在這裡，妳
可以在這片廣袤的大地輕易地穿梭來回。
對於有時間壓力的單車客來說，每經過一個只能遠觀的景點就會加深自己此生的遺憾。
有借真的有還，而且一次還得很徹底。
我盯著眼前的遼闊無法言語，甚至開始懷疑單車客是怎麼從遠處山腳下騎上來的？( 我不也是單車客？)
來自美國奧勒岡的這對情侶就是從遠處山腳下騎上來的，親切的笑容和態度
推翻了我對老美的傲慢偏見，只是不知道當她倆面對我的來時路時，她們還
會不會笑得這麼開心呢？
Rampart Creek 青年旅館仍是原始依舊。水請自己提，床亦各自鋪。既然是名為 Creek ，那還有什麼理由不到冷冽的溪水邊盥洗呢？
若是妳還有力氣，這裡提供自助的三溫暖，過程大概是請妳先到溪邊沖冰水，然後走大約十公尺，最後自己在小木屋裡燒木材烘烤身體。
歡迎光臨。
後來我發現，旅館主人 Alan 總會替停留在這邊的旅人解說遠方山頭的這道
瀑布，然後就會有人問說我們用來盥洗的那條河的水是否來自瀑布？
日復一日，年復一年，Alan做著同樣的事，聆聽著不同的疑問，然後在隔天
人去樓空之後，又回歸到平靜，然後再面對另一個輪迴。
Alan 提議生個營火大家聚一聚，來自英格蘭 Shell 隨手拿了一條樹枝，插了
塊白色棉花糖就伸進火堆中烘烤，她用著濃厚的英式腔調解釋著眼前的一切，
同時親自示範，這是一齣屬於山林裡的黃昏野台戲。
我很努力的站在木椅上和來自荷蘭的 Arno 比肩，不過那滑稽模樣卻讓我更
顯渺小，如同他三天三夜也說不完的壯遊故事，我的遠行似乎比較像是遠足
了。
◎ Beauty Creek → Rampart Creek YHA
當日總騎程公里數： 59.76
當日總騎乘時數： 4小時14分
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