我一直以為，山就是山，海就是海，從來海天一色都是滿佈夏天的味道，峰迴路轉也離不開秋天落葉的氣息。我選擇在某個六月天上山，天真的我以為自己仍會霧裡來，霧裡去的，然而，我卻在這座微涼的山頭，看了山，也望了海。
這裡是大漢林道。他們說。




清晨6點45分，湛藍的天空彷彿早已醒了一世紀，整夜吹拂著遠方那座靠海鄉鎮的海風不知睡了沒？

 

大漢林道的終點是空軍的軍事基地，這樣的路面設計據說是為了軍方車輛通行。整整27公里，我單騎在條迷你版的雙線道上，忽左忽右，不知所措。
 
深山裡的農場裡早已不見牛羊，有的只是三三兩兩的健行者尋著農場旁的固定路線上下山，不再游牧。


我很努力的在天藍中尋找線條，如妳所見。
 
汗流浹背的我以為這就是牧童遙指的杏花村了，直到一位原住民騎著野狼125從我旁邊刷過，我才發覺自己的可笑。

 
若能將水泥路面像換地毯般用力抽掉的話，鋪以滿路的碎石和散亂的落葉應該可以告別這股單調。

 
我喜歡這樣的聚焦，就算燈光全打在它身上也無所謂。
 
 


這樣的畫面分割比例不知道會不會透露了我對這座山谷的偏好？



我給了單車一些特寫，只為了告誡自己全程的水泥路面真得不需要動用到雙避震車。
它，只適合入鏡。
 


前方是力里原住民小部落，約莫不到10戶人家。當我的輪胎壓過部落路面的聲響被放大千萬倍的時候，醒來的只有一隻小黑狗。

10,9,8….3,2,1，我按了快門趕緊騎上單車，模糊的身影彷彿那年來不及回到原位的畢業旅行大合照。
 


 
比起從我眼前爬行而過的大蛇，蝴蝶似乎溫馴多了。
 
儘管南方幾條林道的舊石製標示牌幾乎都是以同一種樣式呈現─斑白而泛黃，它對林道的記憶卻是鮮明不變的。

 
遠方的雲層緩緩地包圍過來，午後雷雨來時，任誰都無處可躲。
 
這是個很奇幻的空間─轉個彎繼續上山就濃霧瀰漫了，拐個彎下山卻又仍是艷陽高照。
 
我喜歡「浸水營古道」這個稱呼，彷彿我一定得沾滿露水和爛泥才能越過山嶺，而後抵達台東大武。
 
準備下山時，不過中午12點而已，一陣陣濃霧彷彿催促我趕緊離開，對我來說，那些有關浸水營古道的精采絕對不會煙消雲散。

請妳等我。
 
總騎乘公里數：54公里
總騎乘時間：5小時
上升高度：海拔1447
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南方印象:林道秘境記錄

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